CASTLE.PRI.EE
Заточка деревообрабатывающих инструментов
В процессе работы режущий инструмент (режущая кромка) затупляется.
Инструмент не перерезает волокна древесины, а сминает и разрывает их.
В результате качество обработанной поверхности снижается и увеличиваются усилия, требующиеся для обработки заготовки.
От качества заточки инструмента зависит конечный результат вашей работы с древесиной.
Режущий инструмент необходимо регулярно затачивать.
Это можно сделать вручную на бруске (оселке), вручную на наждаке или при помощи заточного станка (электроточила).
Электроточило
Затачивание инструмента состоит из трёх операций:
1.Придание правильной формы и угла заточки(черновая операция).
Снятие большого слоя металла на наждаке, для получения углов, близких к нужным.
Требуется для самостоятельно изготавливаемых инструментов или с повреждённой режущей кромкой.
Для инструментов приобретаемых в магазине не требуется.
Стамеске требуется доводка
(лезвие повреждено)
2.Доводка — получение ровной плоскости стачивания (фаски) без заваливания её на кромке и без перегрева стали (нужно охлаждать инструмент).
При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.
Другая задача — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) жала лезвия, требуемым именно для данного инструмента.
Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков.
Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяет условия резания (прикладываемые усилия, качество поверхности резания).
У ножа, стамески, топора угол наклона режущей грани и угол заточки может варьироваться в процессе работы в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), у рубанка эти углы должны быть выдержаны строже.
В результате заточки лезвие и фаска ножа рубанка, долота, стамески должны быть прямолинейными, иметь правильный угол и расположены под прямым углом к боковым граням.
Это проверяют с помощью угольника и специальными шаблонами.
При заточке на электроточиле нужно периодически охлаждать инструмент (лезвие) в воде, т.к. при сильном нагреве (перегрев) изменяется внутренняя структура металла (уменьшается твердость).
Затачивают инструмент на точиле до образования по всему лезвию (на кромке) тонкой и ровной полоски заусенцев (1).
Стамеске требуется правка
(образовалась ровная кромка заусенцев)
3.Правка – получение нужной остроты лезвия (при большом увеличении видно, что лезвие иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками).
Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим.
Инструмент после заточки и доводки шлифуют на бруске с очень мелким зерном (инструмент плотно прижимают к бруску и перемещают прямыми и круговыми движениями, при этом надо следить, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску) или полируют на станке специальным полировочным кругом.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью.
Затачивание вручную
1 – стамеска, 2 – приспособление, 3 – брусок (оселок).
Проверка угла заострения лезвия после заточки
(при помощи шаблона)
Проверка прямолинейности лезвия угольником
Для заточки ножовки сначала выравнивают зубья по высоте (фугуют).
Это делается для старых пил, у которых зубья стали разной высоты.
Ножовку закрепляют в тисках и фугуют зубья трёхгранным или плоским напильником, закреплённом в деревянном бруске.
После этого проводят разводку зубьев пилы (если требуется).
После развода зубья затачивают.
Полотно пилы должно быть хорошо зажато в тисках между деревянными брусками, как можно ближе к зубьям.
Сначала трёхгранным или ромбическим напильником затачивают зубья, отогнутые «от себя».
После завершения работы с одной стороны полотно поворачивают на 180° и затачивают вторую сторону.
Каждый зуб затачивают до образования режущей грани – ровной, прямой, острой, без заусенцев.
Пилы для продольного пиления затачивают под прямым углом по отношению к полотну (прямая заточка).
Для поперечного – под углом 60°-80° (косая заточка).
Фугование зубьев:
1 – брусок для напильника, 2 – напильник, 3 – полотно пилы,
4 – брусок для закрепления пилы.
Заточка зубьев пилы и проверка
равномерности развода зубьев:
1 – шаблон, 2 – зубья, 3 – полотно пилы, 4 – напильник,
А – для продольного пиления, В – для поперечного пиления.
Заточка двуручной пилы
Техника безопасности при заточке инструмента
1.На станке работать только в очках или с защитным экраном.
2.При заточке не наклоняться близко к шлифовальному кругу.
3.Не проводить пальцами по лезвию инструмента.
4.Не перегревать лезвие инструмента.
5.Контролировать правильность заточки.
6.Для закрепления пилы и напильника использовать брусочки.
7.Следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки.
Заточка столярного инструмента
Тип инструмента
Цепь для электро и бензопил
Как определить, хороша ли заточка столярного инструмента?
Для любого мастера своего дела очень важно иметь острый инструмент. Ведь, качество выполненной работы напрямую зависит от хорошо заточенного инструмента. Поэтому в столярном деле настоящего профессионала отличает его особое внимательное отношение к инструменту, которым он пользуется.
Если инструмент будет оставлять плохой срез, то и репутация мастера изрядно подпортится. К тому же гораздо приятнее работать с острым инструментом. Если вы чувствуете, что вам требуется прилагать больше усилий для работы с инструментом, и точность выполненной работы не достаточно хорошая, то, скорее всего причиной будет некачественная заточка столярного инструмента или он просто затупился.
Секреты настоящих мастеров: как оценить заточку столярного инструмента?
Хорошо заточенный инструмент определяется по таким параметрам, как острота и прямизна режущей кромки. Он надолго сохраняет остроту и дает гладкую поверхность среза. Одним из способов, которым мастера проверяют заточку ножа для рубанка и других инструментов для работы с деревом, это брить волосы на предплечье. Хотя многие уже так не делают, и некоторые мастера считают это довольно ненадежным способом. Люди с большим опытом проверяют режущую кромку пальцами и определяют по тактильным ощущениям. Хотя объяснить, как это работает, затрудняются.
Проверка заточки столярного инструмента на древесине
Так как инструмент все-таки заточен для работы с древесиной, то разумно проверять его на самой древесине поперек волокон. Как один из вариантов, можно взять сухую сосновую дощечку и постругать несколько раз (20-30) поперек волокон или под углом. Если после этого срез делается гладким и блестящим, а инструмент не мнет и не рвет кожу (можно иметь кусочки конской кожи для проверки заточки), то заточка получилась хорошая.
Качество заточки стамески можно определить по чистому блестящему срезу на полуторце мягкого дерева (например, липы). На нем не должно быть матовости и рисок.
Проверка заточки на ткани
Кто-то проверяет при помощи ткани: на кусок дерева кладется ткань, и лезвие проводится по ткани. Хорошо заточенный резец с легкостью режет ткань.
Что же касается заточки других столярных инструментов, заточка топора должна иметь параболическую форму, а не прямую ли бритвенную. Такой топор меньше тупится, не заклинивает и хорошо колет дрова.
При заточке цепи для электро- и бензопил важно отдать это дело в руки профессионалов, а не в дешевую мастерскую на рынке. После некачественной заточки, цепь пойдет на выброс, а вам потребуются дополнительные затраты.
Только хорошо и правильно заточенным инструментом легко и приятно работать.
Заточка столярного инструмента
Разводить пилу лучше всего металлической пластинкой — разводкой, имеющей пропилы глубиной в 5 мм и шириной в 1 мм. Этим пропилом захватывают каждый зуб и отгибают его.
Сперва отгибают зубья через один с одной стороны, затем другие — через один с другой стороны пилы. Но можно обойтись и отверткой: ее ставят между двумя зубьями и повертывают в сторону. Разводка зубьев показана вверху на рис. 1.
Может получиться так, что одни зубья вы отогнете больше, другие — меньше. Такой пилой работать неудобно, пропил получается неровный. Поэтому зубья пилы надо выправить. В доску или брусок забивают два одинаковых гвоздя или две стамески на таком расстоянии друг от друга, какой ширины должен быть развод, например, 1,5 мм. Между вбитыми гвоздями вставляют полотно пилы зубьями вниз и проводят пилой один-два раза. От этого сильно отогнутые зубья выравниваются в общую линию.
Точить и разводить пилу на руках неудобно. Это надо делать в тисках или в простейшем деревянном станке, который состоит из Двух брусков с закругленными или плоскими фасками на одной стороне, двух подставок и клиньев. Длина брусков равняется длине полотна, но может быть и на 100—200 мм короче. Полотно пилы ставят между брусками, которые закрепляются в подставках небольшими клиньями. (Рис. 2.) Приступая к точке пил, следует знать, какую пилу как надо наточить. Пила для продольной распиловки дерева имеет форму зуба в виде
Зубья для продольного и смешанного распиливания имеют переднюю и заднюю грани, которые образуют вершину зуба с передней режущей кромкой. На передней грани — две боковые режущие кромки. На задней грани режущей кромки нет. Такая пила режет дерево только при движении вперед. (Рис. 3.)
Зубья пилы для поперечного распиливания имеют на каждой грани зуба боковую режущую кромку, передние грани образуют вершину зуба с передней режущей кромкой. Эта пила режет дерево при движении и вперед и назад. (Рис. 4.)
Зажав пилу в тисках или станке, приступают к точке. Для этого применяют личные напильники трехгранной формы, насаженные на ручку.
Зубья лил для продольной и смешанной распиловки дерева затачивают под прямым углом к боковой поверхности полотна пилы, отчего передние и задние грани зубьев имеют такой же угол заточки, поэтому напильник кладут между двух зубьев и двигают им вперед и назад, направляя его под углом в 90° к граням. Движение вперед производят с нажимом, а при обратном ходе без нажима. Это делается для того, чтобы не было заусенцев. Точить надо до тех пор, пока передняя и соковые кромки не станут острыми. (Рис. 5.)
Зубья пил для поперечной распиловки дерева затачивают под углом в 45—60, к боковой поверхности полотна пилы. (Рис. 6.)
В данном случае с граней зубьев снимают фаску под указанным углом. Такой угол имеет также и передняя режущая кромка. Зубья точат через один. Сперва на одной стороне, затем на другой стороне пилы. Прежде точат одну грань, затем другую, образуя переднюю и боковые режущие кромки, которые должны быть острыми.
Если полотно пилы не очень упругое, то, как бы сильно вы ни натягивали пилу, она все же искривляется, вихляет и делает неровный пропил. Ее можно выправить, придать ей жесткость.
Делается это так: стальным молотком часто-часто надо бить по полотну пилы сначала с одной, затем с другой стороны. От этого пита становится более жесткой. Разводка зубьев, точка и правка производятся как обычно.
Заточка столярного инструмента
Как заточить инструмент для столярной работы, когда требуется рубанок или стамеска, способные без лишних усилий снимать с дерева тонкую вьющуюся стружку. Здесь можно воспользоваться системой, позволяющей получить совершенно плоские, исключительно острые и блестящие как зеркало режущие кромки.
Главным звеном системы, как заточить инструмент, является набор из четырех японских водных камней. Эти искусственные заточные камни содержат мельчайшие абразивные частицы, такие как природная глина и карбид кремния, соединенные в блоки керамической связкой.
Грубый камень зернистостью 700 единиц (грит) марки Bester для удаления крупных рисок от заточного круга на новом инструменте или после серьезной переточки.
Камень марки Bester зернистостью 1200 грит для промежуточной правки и удаления рисок от предыдущего грубого камня.
Камень марки Shapton зернистостью 2000 грит для тонкой доводки режущей кромки.
Камень марки Takenoko зернистостью 8000 грит для окончательной шлифовки до получения зеркального блеска.
Каждый камень одинаково важен для процесса заточки. Пропустив один из промежуточных камней, вы столкнетесь с теми же проблемами, что и при шлифовке дерева наждачной бумагой: придется дольше выводить риски и царапины, оставленные грубым абразивом, чем при последовательных переходах от крупнозернистых к более мелким.
До начала работы с водными камнями приготовьте следующие принадлежности: емкость с водой для замачивания камней, чистую ткань, салфетки или полотенца для протирки лезвий и вытирания лужиц и потеков, а также средство для предотвращения коррозии. Заточные приспособления, фиксирующие лезвие под нужным углом, кюветы для воды, шаблоны для проверки углов и другие принадлежности помогут сделать процесс заточки легким и аккуратным.
Подготовьте камни
Перед началом работы погрузите камни в чистую воду на две-пять минут, пока из них не перестанут выходить мелкие пузырьки воздуха. После замачивания отшлифуйте рабочую сторону каждого камня, чтобы получить ровную плоскость для заточки. Можно воспользоваться для этого абсолютно плоским алмазным бруском марки Shapton, не менее эффективен и более дешевый способ: лист водостойкой наждачной бумаги зернистостью 150 единиц поверх квадрата из толстого стекла со стороной около 300 мм.
Хорошо увлажите водостойкую наждачную бумагу и положите ее на стекло. Вода удерживает бумагу на стекле, препятствуя се сдвиганию. Чтобы избежать засорения мелкозернистых камней частицами крупною абразива, сначала выровняйте водный камень зернистостью 8000 грит, а затем последовательно более грубые, заканчивая камнем 700 грит. Двигайте камень по бумаге вперед и назад, время от времени совершая круговые движения (фото А), до полного исчезновения следов предыдущей заточки. Выровненная поверхность камня должна быть вся покрыта тонким слоем воды, а не только в центре или на краях.
А. Мелкие царапины на рабочей стороне, такие как на левом камне, означают, что его поверхность нуждается в шлифовке на мокрой абразивной бумаге.
Тщательно ополаскивайте абразивную бумагу перед выравниванием следующего камня. Промойте все камни проточной водой перед тем, как начать заточку лезвий.
Приступайте к заточке
Рассмотрим приемы работы на примере стамески, но принципы заточки не меняются и для другого режущего инструмента, например лезвия рубанка. Ваша задача — получить совершенно плоские фаску и тыльную сторону лезвия, пересечением которых образуется прямая и острая режущая кромка. Пока нет опыта, сосредоточьтесь на выработке согласованных движений и равномерном нажиме. Скорость придет со временем.
Положите замоченные и выровненные камни на ровную поверхность, чтобы они не сдвигались и не качались при работе. Удобно использовать для этого небольшой антифрикционный коврик, но его можно заменить несколькими старыми газетами.
В. Начните с выравнивания тыльной стороны лезвия стамески. Одной рукой прижимайте инструмент к поверхности, а другой – держите его перпендикулярно длинной стороне камня.
Начните заточку стамески или лезвия рубанка с выравнивания тыльной стороны. Начиная работу на водном камне зернистостью 700 единиц, держите лезвие инструмента перпендикулярно длинной стороне камня, прижав его к абразиву плоской стороной на ширину 12-15 мм (фото В). Не выравнивайте сразу всю плоскость лезвия, требуется только удалить грубые риски вблизи режущей кромки.
С легким нажимом передвигайте инструмент вперед-назад по всей длине камня. Вырабатывайте согласованность движений и неизменность положения рук, чтобы наклон лезвия и давление на него не менялись и при работе на трех остальных камнях. Вам предстоит обработать тыльную сторону и фаску, прежде чем перейти к следующим водным камням и закончить работу, отполировав лезвие на камне зернистостью 8000 грит.
Теперь обработайте фаску.
Одной рукой удерживайте инструмент под нужным углом. Кончиками пальцев другой руки плотно и с постоянным усилием прижимайте лезвие фаской к поверхности водного камня (фото С).
С. Затачивая любые стамески (кроме самых узких), двумя пальцами равномерно и плотно прижимайте лезвие фаской к камню. Другой рукой держите инструмент под нужным углом.
Используйте всю поверхность рабочей стороны камня, чтобы избежать неравномерного износа абразива в середине или у одного края. С практикой техника заточки непременно будет улучшаться, поэтому не начинайте заточку с лучших стамесок. Затачивайте лезвия рубанков и узкие стамески последними, когда приобретете необходимый навык. У широких стамесок проще выдержать нужный угол заточки, так как пальцы при этом лучше чувствуют, что лезвие прилегает к камню всей фаской.
Если не уверены в твердости своих рук и нуждаетесь в помощи для удержания лезвия под нужным углом, воспользуйтесь простыми приспособлениями для заточки наподобие показанного на фото D. Пользуйтесь заточным приспособлением, пока не научитесь прижимать фаску лезвия рубанка или стамески к поверхности камня всей плоскостью и удерживать постоянный наклон инструмента.
Из множества существующих моделей выбирайте приспособление с опорным роликом достаточной ширины для уменьшения износа поверхности камня. Вначале проверяйте качество работы, осматривая фаску после трех четырех движений, чтобы вовремя заметить возможные ошибки. Таблица внизу поможет обнаружить недостатки вашей техники, прежде чем они превратятся во вредную привычку.
Когда тыльная сторона лезвия и фаска будут равномерно обработаны, переходите к следующему водному камню вплоть до зернистости 8000 единиц (грит). Вы можете менять камень сразу же, как только будут удалены все следы шлифовки предыдущим. Но перед этим обязательно ополосните инструмент водой и тщательно протрите его, чтобы удалить все остатки абразива и не засорять ими более мелкозернистый камень.
В процессе заточки на первых двух грубых камнях вы почувствуете, а возможно, и увидите образующийся на режущей кромке тончайший заусенец. Он должен исчезнуть к концу заточки.
Когда закончится шлифовка лезвия на камне зернистостью 8000 грит, режущая кромка будет сиять как зеркало. Ополосните лезвие чистой водой, насухо вытрите его и нанесите тонкий слой легкой смазки для защиты от ржавчины. (Не допускайте попадания смазки на камни!) Проверьте качество заточки лезвия на торце обрезка доски (фото Е). E. Плоская фаска и плоская тыльная сторона образуют острую режущую кромку, способную снимать тончайшие стружки даже на торце дерева.
Прежде чем убрать камни для хранения, вымойте их и просушите. Остро заточенные лезвия стамесок закрывайте пластиковыми защитными колпачками.
Уход за водными камнями
Водные заточные камни прослужат вам много лет, требуя лишь минимального ухода.
■ Некоторые мастера постоянно держат камни в воде, но это порой приводит к порче отдельных типов камней, а коррозия въевшихся в поры камня металлических чешуек вызывает изменение его цвета.
■ Не допускайте попадания масла или силиконовой смазки на водные камни. Это приводит к снижению абразивных свойств и необратимой потере рабочих качеств.
■ Берегите мокрые камни от мороза. Замерзающая вода может привести к появлению трещин.
■ Храните камни, оберегая их от падений и ударов. Пластиковый контейнер с крышкой — отличное вместилище для хранения камня и для его замачивания.
Предлагается удалять деревянные подставки на камнях, осторожно спиливая их на ленточной пиле. Это необязательно, но без подставок камни удобнее хранить и замачивать. Если хотите отделить подставку от камня, не пытайтесь оторвать ее стамеской или ударами молотка — грубые сколы на камне появятся прежде, чем клей поддастся вашим усилиям.
- Следы заточки смещены к одному краю фаски.
Решение. Узкие стамески (6-12 мм) имеют малую площадь контакта фаски с камнем, затрудняя прижим всей плоскостью. Воспользуйтесь приспособлением для заточки или приобретите навык, затачивая широкие лезвия.
- Следы заточки шире у переднего конца фаски или видны только на одном из концов.
Решение. Чаще прерывайте работу для контроля результата. Сконцентрируйтесь на обеспечении постоянного угла наклона лезвия, даже если для этого придется ослабить нажим.
- Следы заточки не достигают центра фаски.
Решение. Абразивный круг точила делает фаску слегка вогнутой, поэтому грубые риски в ее центре при доводке на плоском камне исчезнут в последнюю очередь. Продолжайте заточку до получения однородного блеска, служащего признаком ровной и плоской фаски.
- Многочисленные грани на фаске.
Решение. Если стамеска выглядит так после заточки на точиле, переточите фаску заново. Если грани появились при заточке на водных камнях, сосредоточьтесь на удержании инструмента под одним и тем же углом при движениях вперед и назад по поверхности камня.
- Проблема. Не знаете, когда остановиться?
Решение. Фаска почти готова (заметьте несколько рисок вверху слева). Для получения острой режущей кромки и окончательной полировки требуется еще несколько движений по камню зернистостью 8000 грит. Идеально заточенная фаска отражает луч света точно так же, как зеркало.
Заточка инструмента
Любой режущий инструмент (ножи, стамески, ножницы) в процессе работы изнашивается и затупляется, то есть на его острие (режущей кромке) увеличивается радиус затупления. Для нормального резания лезвие инструмента должно иметь гладкую поверхность и толщину лезвия на острие всего 6-8 мкм. Затупленный же инструмент при работе перестает резать, зато начинает крошить и мять материал, в результате чего качество обрабатываемой поверхности ухудшается, а необходимое для резания усилие возрастает. Из-за этого, кстати, чаще травмируются не острым инструментом, а тупым. Так что любой уважающий себя мастер просто обязан уметь затачивать и править домашний инструмент (ножи, ножницы, сверла) на электроточиле или вручную.
Самой быстрой и удобной считается заточка и правка инструмента на электроточиле, на валу которого установлены абразивные и доводочные круги. Для обеспечения необходимого угла заточки инструмента на электроточиле необходимо предусмотреть подвижной упор.
Приступая к заточке, помните, что вверху абразивные круги обязаны быть закрыты кожухом, а зазор между упором (подпятником)и абразивным кругом поддерживают в пределах 1,5-3 мм.
Для освоения правильной техники заточки инструментов начинающим мастерам придется немного потрудиться, чтобы приобрести некоторый опыт в работе с наждачным кругом. В первую очередь следует правильно подобрать абразивный круг, имеющий зернистость и твердость, подходящие для данной работы. Помните, чем крупнее зерно, тем производительнее процесс заточки, но тем больше шероховатость обработанной поверхности. Абразивные круги с мелким зерном быстрее забиваются (засаливают) и начинают поджигать лезвие. Обычно эти круги применяют для окончательной доводки острия, то есть удаления с его поверхности микронеровностей.
Выбирая для заточки круг той или иной твердости, учитывают, что если круг чересчур тверд для инструмента, он быстрее забивается и чрезмерно нагревает (поджигает) лезвие, а когда круг слишком мягок, он быстрее изнашивается, теряя первоначальную форму.
Для определения твердости материала инструмента в домашних условиях часто используют напильник с мелкой насечкой. Делают это так. Напильником просто пытаются заточить лезвие инструмента. Если напильник просто скользит по лезвию, не снимая металла, твердость металла инструмента и напильника совпадает и составляет примерно 61-62 HRC. Такая твердость у ножей, стамесок и т.д. бывает редко. Если напильник часть металла с лезвия все-таки снимает, твердость лезвия инструмента достаточно хорошая — 58-60 HRC (это обычная твердость инструмента). Когда же напильник снимает металл с лезвия достаточно легко, твердость режущей части инструмента неудовлетворительная — менее 40-45 HRC. При этом начинающий заточник должен знать, что кухонный нож или стамеску, сделанную из некачественной или из незакаленной стали, имеющей твердость ниже 40 HRC, заточить практически невозможно, да и работать таким инструментом трудно, так как он затупится сразу же после заточки.
Отличными режущими свойствами обладают кованые шарикоподшипниковые стали ШХ15, хирургическая сталь 40X13 (нержавейка для кухонных ножей), инструментальная сталь У8-У11А, легированные стали 9ХС, 9ХФ, Р18, твердость которых после термообработки достигает 58-60 HRC.
Для заточки бытового и деревообрабатывающего инструмента применяют абразивные круги марки ЭБ (электрокорунд белый) на керамической связке К, у которых зернистость 40-25, а степень твердости СМ1 (средняя мягкость №1).
Когда подходящий круг закреплен, выбирают угол заточки инструмента, руководствуясь теми соображениями, что при уменьшении угла заточки режущие свойства инструмента возрастают, а вот прочность его лезвия, особенно при ударах и соприкосновениях с твердыми телами, снижается. С учетом вышесказанного для того или иного инструмента практикой рекомендованы определенные углы заточки, приведенные в таблице.
Как видно из таблицы, чем тверже обрабатываемый материал, тем больше угол заточки, причем это правило справедливо даже для обычных кухонных ножей. Кстати, у ножей, предназначенных для той или иной цели, не только разная заточка, но и свое сечение клинка.
Углы заточки столярного инструмента таблица
Станьте первым!