Как разобрать бетономешалку

Как сделать бетономешалку самостоятельно

Строительство частного дома дело довольно хлопотное, поэтому приступать к нему следует, только тщательно подготовившись. Другими словами, вам необходимо будет подготовить материалы, инструменты и оборудование, при помощи которых вы выполните все работы.

Как известно, первый этап строительства дома – закладка фундамента. Поэтому, прежде всего вам потребуется бетон. Его можно приготовить вручную, а можно с помощью специального оборудования. В данном случае вам потребуется бетономешалка. Однако покупать готовое оборудование не всегда рентабельно. Посудите сами – вы воспользуетесь им только один раз, а что потом? Как самому сделать бетономешалку – вот что вам нужно узнать в первую очередь. Процесс изготовления не сложен, и если у вас есть желание, то вы вполне справитесь с этой работой.

Как готовят бетон

Для получения бетона смешивают несколько ингредиентов в соответствующих пропорциях. Бетон изготавливают из воды, песка, цемента и гравия. Для быстрого приготовления раствора лучше всего воспользоваться бетономешалкой. Напомним, что бетон применяют при закладке фундамента, изготовлении стяжки для пола и иных строительных работ.

Устройство бетономешалки

Конструкция обыкновенной бетономешалки довольно проста. Она состоит из следующих основных частей:

• емкость для перемешивания ингредиентов,
• ось, с помощью которой вращается емкость,
• двигатель,
• основа для установки емкости,
• лопатки, которые крепятся внутри емкости для более равномерного и быстрого перемешивания компонентов раствора.

Устройство бетономешалки не включает сложных механизмов или частей, поэтому ее вполне можно изготовить из простой бочки самостоятельно.

Подготовка материалов

Прежде чем приступить к изготовлению бетономешалки, следует подготовить все материалы и необходимые инструменты. Они достаточно просты. К примеру, если вы будете выполнять крепления с помощью болтов, то можно обойтись без сварочного аппарата. Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• дрель,
• ножовка по металлу,
• набор отверток,
• бочка на 200 литров,
• мотор от дрели-миксера или бензиновый мотор,
• строительный уголок,
• крепежные болты.

Если говорить о бочке, то она должна быть металлической и объемом не менее чем 200 литров. Кроме того, ее дно не должно сниматься, а еще лучше его заварить. Это необходимо для того, чтобы при вращении оно случайно не отвалилось.

Для изготовления рамы для основания воспользуйтесь металлическим уголком. Двигатель нужен для того, чтобы задавать крутящий момент устройства. Как уже говорилось, для этих целей подойдет бензиновый мотор с мощностью около 1300 Вт. Кроме того, можно использовать двигатель от дрели-миксера.

Помните, что верхняя крышка бочки должна надежно закрепляться. Прежде чем приступить к изготовлению бетономешалки, следует определиться какое именно устройство вам необходимо – стационарное или передвижное. От этого зависят некоторые детали конструкции.

Приступаем к изготовлению

Изготовление бетономешалки происходит в несколько основных этапов. Для начала необходимо сделать основу устройства. Поскольку она призвана выдерживать довольно высокую нагрузку, то следует позаботиться о ее прочности. Основу делают из строительного уголка. Он обладает надежностью и прочностью, что позволит бочке с раствором устойчиво держаться во время работы. Для сборки основания лучше всего воспользоваться сваркой, но если нет такой возможности, то вполне подойдут болты.

Крепить бочку к основанию необходимо таким образом, чтобы она находилась под углом около 35 градусов к нему. Для смешивания ингредиентов потребуется привод, который можно сделать электрическим или ручным. Понятно, что электрический более выгоден.

Далее на готовую раму основания устанавливается редуктор, а затем наступает очередь двигателя и последней монтируется емкость для смешивания, то есть бочка. Она крепится на редуктор, а на месте расположения малого шкива следует поставить шестерню. Двигатель является одной из самых важных составляющих бетономешалки, поэтому его необходимо очень надежно прикрепить к кронштейну. В последнюю очередь делается арматурная ручка, которая монтируется на нижнюю часть кронштейна.

Проверка компьютерных блоков питания

Всем привет! Этим постом я открываю серию публикаций на тему ремонта компьютеров . И хочу первую статью посвятить проверке и ремонту блока питания компьютера, так как без питания не работает ни один электронный аппарат.

Я хочу в этой небольшой статье дать возможность начинающим мастерам по ремонту компов найти неисправности компьютера, связанные с неисправностью блока питания. И так к примеру вы подходите к компьютеру в предвкушении посмотреть фильм онлайн, послушать любимую музыку или просто полазить по просторам интернета, включаете в сеть компьютер и нажимаете на системном блоке кнопку питания и …..ничего не происходит.

Ужас да…И тут начинается паника, кто то хватается за голову, кто то бежит к мастеру…Вариантов много. И тут у вас есть возможность расстаться со своими денежками. Кому не жалко, можете дальше не читать и закрыть данный сайт. А я продолжу рассказывать для тех, кому не безынтересно. И так приступим.

В первую очередь нужно проверить наличие напряжения на кабеле питания, который вставляется в блок питания на системном блоке . Если напряжение присутствует, тогда переходим к проверке, почему не запускается блок питания компьютера.

Для этого снимаем боковую крышку с системного блока и обращаем внимание на материнскую плату, а вернее на светящийся зеленым или красным светом светодиод. Это индикация наличия дежурного напряжения на материнской плате, поступающего от блока питания компьютера.

Если он не светиться(на некоторых материнских платах он отсутствует), то тогда дежурное напряжение от блока питания отсутствует. Теперь нам нужно аккуратно снять блок питания из системного блока. Для этого отключаем фишки, предварительно запомнив их подключение и открутив четыре крепежных винта снимаем блок питания.

Что мы будем делать со снятым блоком питания компьютера. А мы его попытаемся запустить отдельно от компьютера и измерим выходные напряжения на фишках.

Для запуска нам понадобиться кусок небольшого провода в изоляции и лампочка на 12 вольт мощностью 10-20 ватт. Можно взять от автомобиля. Она будет служить нам временной нагрузкой блока питания, так как его нельзя включать без нагрузки. Ищем в пучке проводов, идущих в самой большой фишке зеленый провод и при помощи куска провода на фишке перемыкаем его с рядом расположенным черным проводом. На конец другой фишки, подающей питание на жесткие диски или оптический дисковод подсоединяем нашу лампочку между контактами с черным и желтым проводом. Далее вставляем провод подачи 220 вольт в блок питания и включаем его в розетку. Если блок питания исправен, то он должен запуститься и лампочка должна загореться. Если это произошло, то тогда берем в руки мультиметр, переводим его в режим измерения напряжения и на большой фишке измеряем напряжение. Общий провод мультиметра подключаем к любому черному проводу на фишке. Это будет масса. положительный щупом поочередно измеряем напряжение на фишках. Оно должно быть в пределах нормы и составлять +3,3 вольта, +5 вольт, +12 вольт. Небольшое отклонение в ту или иную сторону допускается на несколько процентов, но не более.

Если больше, то это может быть причиной не запуска компьютера. Если все напряжения в норме, то снимаем перемычку. Блок питания должен отключится. Причиной тогда скорее всего является неисправный выключатель питания на системном блоке или неисправность самой материнской платы. В этом случае при помощи мультиметра прозваниваем выключатель питания на целостность.

Если исправен, то необходимо проверить материнскую плату. Теперь рассмотрим другой случай. Блок питания отдельно от компьютера не запускается. Тогда проблема конечно же в самом блоке питания. И тут очевидна необходима замена блока питания новым. Но можно поэкспериментировать и попытаться реанимировать старый блок питания. Разберите блок питания и проверьте, не сгорел ли предохранитель. Если сгорел, не торопитесь его менять новым и включать в сеть. Скорее всего он снова сгорит. Причиной перегорания предохранителя может быть пробитый диодный мост или электролитический конденсатор. Поэтому прежде чем менять предохранитель, проверьте вышеуказанные элементы на пробой. Может так оказаться, что они исправны. Тогда причина кроется в неисправности силового транзистора. Выпаиваем его из схемы и звоним его переходы база-эмиттер и база коллектор мультиметров в режиме прозвонки диодов. В одном направлении мультиметр должен показать какое значение сопротивление, при обратной полярности бесконечность. Не забываем прозвонить переход эмиттер-коллектор.

Если мультиметр покажет ноль, то переход коллектор-эмиттер пробит. Меняем таким же исправным и пробуем включить БП отдельно от компьютера. В данное время стоимость новых блоков питания компьютера составляет от 20 до 100 долларов США. Поэтому в этом случае может оказаться менее проблематичным приобретение нового блока питания. И не забываем, что срок службы отремонтированного блока питания меньше нового(хотя бывают и исключения). Всего Вам доброго!